В 1993 году швейцарская часовня Audemars Piguet бросила вызов самой себе, выпустив Royal Oak Offshore – массивный, дерзкий хронограф, который коллеги по цеху тут же окрестили «Моржом». Если оригинальный Royal Oak 1972 года был революцией в стальном корпусе, то его «оффшорный» потомок стал манифестом – люксовые часы могут быть не просто спортивными, а агрессивно спортивными.
Задумка родилась в конце 1980-х, когда AP заметила, что их культовый Royal Oak начал превращаться в музейный экспонат. Молодой дизайнер Эммануэль Гейт получил задание: создать нечто, что «захотят носить молодые мужчины». Вдохновением стали гоночные катера Cigarette – отсюда резиновые вставки, напоминающие спасательные круги, и брутальные пропорции (42 мм против 39 у «родителя»).
Когда прототип показали Жеральду Жанте, автору оригинального Royal Oak, тот в ярости заявил: «Вы испортили мои часы!» Но именно эта «испорченность» и сделала Offshore легендой.
В 1997 году Арнольд Шварценеггер лично приехал в Ле-Брассю – и уехал с идеей черных PVD-часов с желтыми цифрами. Так родился «End of Days», первый в истории коллаб часового дома и кинозвезды. За ним последовали лимитки для Шакила О’Нила, Джей-Зи, Михаэля Шумахера – Offshore стал первыми часами хип-хопа и Голливуда одновременно.
К 30-летию в 2023 году Offshore превратился в технологический коктейль: турбийоны с 7-дневным запасом хода, керамические браслеты, прозрачные корпуса, где механизм парит как космический корабль. Но самое удивительное – некогда скандальный дизайн теперь выглядит классикой. Как говорил тот же Шварценеггер: «Они вернулись» – только уже в статусе иконы.
